Como sangrar os freios: guia passo a passo para cada método

O que o Bleeding Brakes realmente faz – e quando você precisa fazer isso

Sangrar os freios significa empurrar o fluido velho e qualquer ar preso para fora das linhas do freio hidráulico até que o fluido novo e sem ar encha o sistema do cilindro mestre até a pinça. O resultado é imediato: um pedal firme e consistente em vez de um pedal macio e esponjoso. Se você conseguir pressionar o pedal do freio mais da metade do caminho até o chão antes de sentir uma resistência sólida, é quase certo que há ar nas linhas e o sangramento está atrasado.

O fluido de freio é incompressível – é assim que ele transmite a força do pé para as pastilhas de freio. O ar é compressível. Quando o ar entra nas linhas, uma parte do deslocamento do pedal comprime essa bolsa de ar em vez de prender as pinças nos rotores. Mesmo uma pequena bolha pode aumentar a distância de parada de forma mensurável. Em casos extremos, vapor ou ar suficiente no sistema pode causar falha quase total dos freios sob uso intenso.

Você deve sangrar os freios sempre que:

• Observe uma sensação de pedal esponjoso, macio ou inconsistente
• Substitua uma pinça, cilindro de roda, mangueira de freio ou qualquer outro componente hidráulico
• Deixe o cilindro mestre secar durante um trabalho de freio
• Encontre fluido escuro, leitoso ou contaminado no reservatório
• Atinja a marca de dois anos ou 30.000 milhas sem trocar o fluido de freio
• Faça qualquer direção de alto desempenho ou em pista que aqueça o fluido até perto do ponto de ebulição

O fluido de freio é higroscópico – absorve a umidade da atmosfera mesmo em um sistema vedado. Com o tempo, a água absorvida reduz significativamente o ponto de ebulição do fluido. O fluido PONTO 3 fresco tem um ponto de ebulição seco de cerca de 401°F. Uma vez que absorve apenas 3,7% de água, isso cai para cerca de 284°F. Sob travagens bruscas, as temperaturas dos fluidos podem facilmente exceder esse limite, transformando água em vapor e criando bloqueio de vapor – a mesma condição perigosa que a presença de ar nas linhas.

Ferramentas e suprimentos necessários antes de começar

Organizar-se antes de começar economiza um tempo significativo e evita erros. Ficar sem fluido de freio novo no meio da sangria ou perder o controle da sequência da válvula de sangria pode significar recomeçar completamente. Aqui está tudo o que é necessário para uma sangria adequada do freio:

• Fluido de freio novo - confirme a classificação correta (DOT 3, PONTO 4 ou PONTO 5.1) no manual do proprietário ou na tampa do reservatório. Nunca misture tipos. Compre sempre garrafas lacradas; o fluido absorve umidade de recipientes abertos.
• Um macaco de chão e um mínimo de dois suportes de macaco classificados para o peso do seu veículo
• Calços para as rodas permanecerem no chão
• Uma chave de boca ou de sangria dimensionada para os parafusos de sangria – normalmente 8 mm, 10 mm ou 11 mm, dependendo do veículo
• Tubo de vinil transparente, com aproximadamente 1/4 de polegada de diâmetro interno, longo o suficiente para ir do sangrador até um frasco coletor mantido acima da altura do calibrador
• Uma garrafa ou jarro limpo – despeje 2,5 cm de fluido de freio novo no fundo para que o ar não possa ser sugado de volta pelo tubo
• Óleo penetrante como WD-40 para qualquer parafuso de sangria que esteja corroído ou preso
• Limpador de peças de freio e panos limpos para limpeza
• Um ajudante ou um kit de sangramento individual se estiver trabalhando sozinho (discutido abaixo)

Um item que muitos DIYers ignoram é uma ferramenta de sangria de válvula proporcional. Veículos com válvulas combinadas – comuns em caminhões GM mais antigos, carros de rua e muitos carros clássicos – usam válvulas de freio automotivo que incluem uma lançadeira diferencial de pressão. Quando você abre um sangrador e a pressão cai, esta lançadeira pode desarmar, ativando a luz avisadora do freio e desequilibrando o sistema. Uma ferramenta de sangria de válvula proporcional é rosqueada onde fica o interruptor de advertência do freio e mantém a lançadeira da válvula na posição centralizada para que a sangria prossiga sem interrupção.

Compreensão Válvulas de freio automotivo e seu papel no sangramento

Antes de entrar na sequência de sangria, é útil entender como as válvulas de freio automotivo controlam a distribuição de fluido – porque seu design afeta diretamente como você sangra o sistema e o que pode dar errado se você pular etapas.

O Cilindro Mestre

O cilindro mestre fica sob o capô, geralmente no firewall do lado do motorista. Ele converte a força mecânica do pedal em pressão hidráulica e alimenta dois circuitos separados – normalmente dianteiro e traseiro, ou uma divisão diagonal em carros modernos. Ele também abriga o reservatório de fluido. Se este reservatório secar durante a sangria, o ar entra pela parte superior do sistema e todo o trabalho anterior deverá ser refeito.

Válvulas dosadoras e válvulas combinadas

Essas válvulas de freio automotivo regulam a pressão entre os circuitos dianteiro e traseiro para evitar o travamento da roda traseira durante paradas bruscas. Uma válvula combinada integra uma válvula dosadora, uma válvula dosadora e um interruptor de pressão diferencial em uma única unidade. A chave diferencial é a peça que causa problemas durante a sangria: quando a pressão em um circuito cai, a lançadeira dentro da válvula se move para detectar o desequilíbrio e acender a luz avisadora do freio. Se se mover o suficiente, pode interferir mecanicamente no processo de sangramento. Em veículos com este tipo de válvula combinada – muito comum em caminhões e carros clássicos construídos entre o final dos anos 1960 e os anos 1990 – você precisa de uma ferramenta de sangria de válvula proporcional para manter a lançadeira centralizada enquanto você trabalha.

Parafusos de sangria e válvulas de sangria

Cada roda possui um parafuso de sangria – um parafuso oco com ponta cônica que veda quando apertado. Nos freios a disco, o parafuso de sangria fica na parte superior do corpo da pinça. Nos freios a tambor, fica na parte superior do cilindro da roda. O parafuso de sangria deve estar no ponto mais alto da pinça ou cilindro para que o ar que sobe possa sair do sistema. Se uma pinça for instalada incorretamente e o sangrador acabar na parte inferior, o ar permanecerá preso, não importa quanto tempo você sangre. Quando você afrouxa esse parafuso, o fluido – junto com quaisquer bolhas de ar – flui pelo orifício central e desce para o tubo de captura.

Válvulas moduladoras ABS

Os veículos modernos com sistema de freio antibloqueio possuem modulador ABS com rede própria de válvulas solenóides e acumulador. O ar preso nesta unidade não pode ser removido com um sangramento de pedal padrão. Muitos veículos equipados com ABS exigem uma ferramenta de varredura para acionar a bomba e os solenóides do ABS enquanto sangram e liberam o fluido em cada passagem interna. Se o seu veículo tiver ABS e você tiver feito grandes trabalhos de freio – como substituir um modulador ABS, fiação do sensor de velocidade da roda ou pinça – consulte o manual de serviço antes de presumir que um sangramento padrão é suficiente.

A sequência correta de sangramento – começando o mais longe possível do cilindro mestre

Sempre sangre primeiro a roda mais distante do cilindro mestre e trabalhe em direção à mais próxima. Na maioria dos veículos com o cilindro mestre na parede de fogo do lado do motorista, a sequência é: traseira direita → traseira esquerda → dianteira direita → dianteira esquerda. Porém, sempre verifique com o manual do proprietário, pois alguns veículos utilizam um circuito hidráulico dividido diagonalmente que requer uma ordem diferente. Sangrar na sequência errada pode direcionar bolhas de ar para os cantos que você já finalizou, forçando você a repetir essas rodas.

A lógica é simples: o ar e o fluido antigo precisam percorrer a maior distância para sair do sistema. Começar o mais longe varre a contaminação progressivamente em direção ao cilindro mestre. No momento em que você termina a última roda – a mais próxima do cilindro mestre – cada centímetro da linha de freio foi purgado com fluido novo.

Passo a passo: como sangrar os freios com um método para duas pessoas

O método de duas pessoas é a maneira mais confiável de sangrar os freios. Uma pessoa aciona o pedal do freio; o outro gerencia os parafusos de sangria e monitora o fluido. A comunicação entre as duas pessoas nos momentos certos é o que faz com que tudo funcione corretamente.

Passo 1: Prepare o Veículo

Estacione em uma superfície plana e sólida. Desligue o motor. Coloque calços em torno de qualquer roda que não esteja sendo levantada. Levante o veículo e abaixe-o sobre suportes – nunca trabalhe sob um veículo apoiado apenas por um macaco de chão. Remova as rodas para ter acesso livre às pinças ou aos cilindros das rodas.

Etapa 2: verifique e preencha o cilindro mestre

Abra o capô e localize o reservatório do cilindro mestre. Remova a tampa e encha o reservatório até a linha MAX com fluido de freio novo e de qualidade correta de uma garrafa selada. Deixe a tampa solta para que a pressão possa se equalizar durante o processo. Verifique o nível do fluido após cada roda – se o reservatório secar em algum ponto, o ar entra pelo topo e você deve começar de novo.

Etapa 3: afrouxe e reaperte todos os parafusos de sangria

Antes de iniciar a sequência de sangria, vá até cada roda e quebre suavemente cada parafuso de sangria cerca de um quarto de volta com sua chave de sangria. Isso confirma que cada um se libertará quando necessário. Se um parafuso de sangria estiver corroído e não girar, aplique óleo penetrante, espere pelo menos 30 minutos e tente novamente. Nunca force um sangrador preso – o parafuso pode quebrar dentro da pinça, transformando um trabalho simples em um reparo caro. Uma vez confirmado o movimento, reaperte cada sangrador antes de iniciar a sequência.

Etapa 4: conecte o tubo coletor ao primeiro sangrador

Comece na roda traseira direita. Empurre uma extremidade do tubo de vinil transparente firmemente sobre o parafuso de sangria para que ele se encaixe perfeitamente sem vazar. Coloque a outra extremidade no frasco coletor, que já deve conter cerca de 2,5 cm de líquido fresco no fundo. Certifique-se de que o frasco coletor fique acima da altura do parafuso de sangria - isso evita que o ar suba pelo tubo até o calibrador entre os ciclos de bombeamento.

Etapa 5: bombear e segurar

Faça com que seu ajudante se sente no banco do motorista. Com o parafuso de sangria ainda fechado, instrua-os a bombear o pedal do freio com firmeza várias vezes até sentirem uma resistência sólida ao empurrar para trás. Em seguida, diga-lhes para manterem uma pressão constante no pedal e não soltá-lo em nenhuma circunstância até que seja instruído.

Etapa 6: Abra o parafuso de sangria

Com o seu ajudante segurando o pedal, abra o parafuso de sangria aproximadamente meia a três quartos de volta. O fluido começará a fluir através do tubo e para dentro do frasco coletor. Seu ajudante sentirá o pedal cair em direção ao chão à medida que a pressão for liberada através do sangrador aberto. Isso é normal e esperado. Eles devem continuar pressionando e não devem soltar o pedal enquanto o sangrador estiver aberto.

Etapa 7: feche antes de liberar

Peça ao seu ajudante que o chame imediatamente quando o pedal se aproximar do chão. Assim que ouvir o aviso, feche o parafuso de sangria antes que o pedal chegue ao fundo. Nunca permita que seu ajudante solte o pedal enquanto o sangrador ainda estiver aberto – fazer isso puxa o ar de volta para o calibrador, anulando todo o propósito desse ciclo de sangramento. Somente depois que o sangrador estiver totalmente fechado você deverá pedir ao seu ajudante para soltar o pedal.

Etapa 8: Repita até limpar

Inspecione o fluido no tubo coletor transparente para ver se há bolhas de ar. Repita as etapas 5 a 7 – normalmente quatro a seis vezes por roda – até que o fluido que sai esteja limpo, transparente e completamente livre de bolhas. Observe também a cor: o fluido velho e contaminado geralmente aparece em âmbar escuro ou marrom; o fluido fresco deve ser quase incolor ou amarelo muito claro. Retorne ao cilindro mestre e complete-o até a linha MAX antes de passar para a próxima roda.

Etapa 9: Repita nas quatro rodas em sequência

Trabalhe na sequência completa – traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita, dianteira esquerda – repetindo as etapas 4 a 8 em cada roda. Mantenha todos os outros parafusos de sangria bem fechados enquanto trabalha em uma roda; sangradores abertos podem permitir a entrada de ar nos circuitos que você já concluiu. Encha o cilindro mestre após cada roda sem falhar.

Etapa 10: Verificação e Teste Final

Assim que todas as quatro rodas estiverem prontas, feche todos os parafusos de sangria, encha o cilindro mestre até o MAX e reinstale a tampa do reservatório. Peça ao seu ajudante para pisar no pedal do freio várias vezes - ele deve atingir uma sensação firme e sólida em duas ou três batidas. Se ainda parecer esponjoso, ainda há ar em algum lugar do sistema. Verifique se há infiltração ao redor dos parafusos de sangria, aperte se necessário e repita a sangria nas rodas que ainda estiverem macias. Reinstale as rodas, aperte as porcas de acordo com as especificações do fabricante, abaixe o veículo dos macacos e faça um test drive cauteloso em baixa velocidade antes de retornar ao uso normal.

Como sangrar os freios sozinho – três métodos individuais

Um ajudante é ideal, mas nem sempre está disponível. Esses três métodos permitem que uma única pessoa faça uma sangria completa do freio sem assistência. Cada um tem vantagens práticas em termos de velocidade, custo e equipamento necessário.

Sangramento por gravidade

O sangramento por gravidade não requer ferramentas além de um frasco e tubo de coleta, mas é extremamente lento – planeje pelo menos uma hora por roda. Encha o cilindro mestre até MAX. Conecte o tubo coletor ao primeiro sangrador, abra o parafuso cerca de meia volta e deixe a gravidade puxar o fluido para baixo através do sistema em seu próprio ritmo. O cilindro mestre deve ficar mais alto que as pinças para que isso funcione, o que acontece em praticamente todos os carros e caminhões padrão. Encha o reservatório regularmente para evitar que ele seque. Assim que o fluido transparente fluir sem bolhas, feche o sangrador e passe para a próxima roda. Este método funciona bem para uma troca rotineira de fluido quando não há problema urgente de ar para resolver.

O método da garrafa de sangramento

Este é o método solo mais rápido e não custa quase nada para configurar. Pegue um frasco ou garrafa limpa, faça um furo na tampa grande o suficiente para pressionar o tubo de captura para que ele fique preso sem escorregar e, em seguida, faça um segundo pequeno furo de ventilação na tampa. Despeje 2,5 cm de fluido de freio novo na jarra para submergir a extremidade do tubo. Empurre a outra extremidade do tubo no parafuso de sangria. Abra o sangrador e pressione o pedal do freio várias vezes de dentro do veículo. O fluido no frasco evita que o ar entre novamente pelo tubo entre os movimentos da bomba. Assim que o fluido estiver limpo e sem bolhas, feche o sangrador antes que o pedal chegue ao chão.

Sangramento da bomba de vácuo

Uma bomba de vácuo portátil – disponível em lojas de peças de automóveis por aproximadamente US$ 25 a US$ 40 – conecta-se diretamente ao parafuso de sangria e retira o fluido por meio de sucção, em vez de empurrá-lo através da pressão do pedal. Encha o cilindro mestre, conecte a bomba de vácuo ao sangrador, abra o parafuso e puxe a alça até que o fluido transparente flua. Este método é rápido e controlável, mas observe cuidadosamente o reservatório de captura da bomba – se ele encher e você continuar extraindo, o fluido pode ser sugado para dentro do mecanismo da bomba. Também ateste o cilindro mestre com freqüência, pois a sangria a vácuo puxa o fluido rapidamente. Uma limitação: a sangria a vácuo às vezes pode introduzir pequenas bolhas de ar ao longo das roscas do próprio parafuso de sangria se a vedação não for perfeita, o que pode dar uma falsa impressão de ar ainda nas linhas. Sempre faça uma verificação do pedal.

Lidando com parafusos de sangria presos e outros problemas comuns

Parafusos de sangria corroídos são a frustração número um no sangramento dos freios. Eles ficam expostos ao sal da estrada, à água e ao calor durante anos, e as roscas podem se fundir ao corpo da pinça com tanta força que quebram antes de se soltarem. Veja como lidar com esse e outros problemas comuns sem causar danos colaterais caros.

Parafusos de sangria presos

Pulverize a base do parafuso de sangria com óleo penetrante e deixe de molho por no mínimo 30 minutos – uma hora é melhor. Aplique calor de uma tocha de propano ao corpo da pinça ao redor do sangrador, não diretamente ao parafuso em si, para expandir o metal e quebrar a ligação de corrosão. Use uma chave de caixa de seis pontas ou uma chave de sangria feita sob medida, em vez de uma chave de boca, que arredonda as cabeças sextavadas rapidamente. Se o parafuso ainda não se mover, pare. Um sangrador quebrado em uma pinça significa perfurar o remanescente e rosquear novamente o furo – ou substituir totalmente a pinça, o que é muito mais caro do que levar o veículo a uma oficina para remoção.

Os freios ainda parecem esponjosos após o sangramento

Se o pedal permanecer macio após um sangramento completo, há quatro explicações prováveis. Primeiro, o cilindro mestre secou em algum ponto e o ar entrou pelo reservatório – reabasteça e repita. Em segundo lugar, há ar preso no modulador ABS que requer uma ferramenta de varredura para desligar. Terceiro, uma mangueira flexível do freio deteriorou-se internamente e está inchando sob pressão, absorvendo o deslocamento do pedal. Quarto, o próprio cilindro mestre está desgastado e desviando o fluido internamente. Verifique o pedal sob pressão sustentada: se ele afundar lentamente no chão com pressão constante aplicada, o cilindro mestre é o provável culpado.

A luz de advertência do freio permanece acesa após o sangramento

Em veículos com válvulas de freio automotivo do tipo válvula combinada, o interruptor diferencial de pressão dentro da válvula pode ter disparado durante a sangria se a pressão entre os circuitos dianteiro e traseiro se tornou irregular. Para reinicializá-lo, aplique brevemente uma pressão moderada no freio enquanto os parafusos de sangria estão todos fechados. Em muitos casos, isso centraliza novamente o ônibus e apaga a luz de advertência. Se a luz persistir, o próprio interruptor pode precisar de substituição ou há um desequilíbrio de pressão real indicando um vazamento ou componente danificado em um circuito.

Vazamento de fluido ao redor do sangrador após o fechamento

Uma pequena infiltração ao redor da base de um parafuso de sangria fechado geralmente significa que a ponta cônica não está mais vedando de forma limpa - seja por rosca cruzada, corrosão por corrosão ou aperto excessivo no passado. Substitua o parafuso de sangria. Eles são baratos, normalmente menos de US $ 3 cada, e substituir um sangrador danificado é muito melhor do que deixar um vazamento lento que eventualmente introduz ar ou faz com que a pinça fique com pouca pressão do fluido.

Tipos de fluido de freio: combinando o fluido certo com o seu sistema

Usar o fluido de freio errado é um erro grave. Diferentes graus de DOT não são intercambiáveis ​​em todos os casos, e a mistura de tipos de fluidos incompatíveis pode degradar as vedações, reduzir os pontos de ebulição e causar falha nos freios. Aqui está uma análise clara:

DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 são à base de glicol e podem ser misturados em caso de emergência, embora a prática recomendada seja sempre lavar o sistema com o grau correto. DOT 5 é à base de silicone e completamente incompatível com fluidos de glicol – misturá-los produz um composto semelhante a um gel que pode entupir válvulas de freio automotivo, destruir vedações e causar falha completa dos freios. O DOT 5 é incomum em veículos de passageiros e é usado principalmente em carros militares e de exposição que ficam parados por longos períodos, uma vez que o silicone não absorve umidade.

Quantas vezes você deve sangrar os freios

A maioria dos fabricantes recomenda a substituição do fluido de freio a cada dois anos ou 30.000 milhas como base, mas a verdadeira resposta depende de como você dirige. Um viajante que dirige em estradas urbanas moderadas em um clima seco provavelmente pode passar dois anos inteiros. Um motorista que reboca, transporta ou dirige em terreno montanhoso que gera temperaturas de freio elevadas e sustentadas deve considerar a troca anual de fluidos. Os pilotos de pista e de desempenho devem sangrar entre as sessões, já que um único dia de pista difícil pode aumentar a temperatura dos fluidos o suficiente para absorver a umidade de forma agressiva.

Uma verificação fácil em casa: tiras de teste de fluido de freio, disponíveis em qualquer loja de peças de automóveis por alguns dólares, medem o teor de umidade no fluido. Uma leitura acima de 3% de umidade é um sinal forte para lavar o sistema, independentemente da quilometragem ou do tempo decorrido. O fluido que parece escuro, turvo ou com contaminação visível por partículas deve ser substituído imediatamente, em vez de esperar por um intervalo programado.

Sempre que você abrir o sistema hidráulico para qualquer reparo – substituição de uma pinça, troca de linhas de freio, instalação de novas válvulas de freio automotivo, como uma válvula proporcional ou uma válvula combinada – execute uma sangria completa como parte desse trabalho. Não há cenário em que a perturbação de um componente do freio hidráulico não justifique uma sangria subsequente.

Lembretes de segurança que você não deve ignorar

O trabalho dos freios afeta diretamente sua capacidade de parar um veículo. Cortar atalhos aqui traz consequências reais. Tenha estes pontos em mente durante qualquer trabalho de sangria de freio:

• Nunca dirija o veículo até que você tenha confirmado um pedal firme. Uma única parada brusca revelando freios suaves em uma via pública é muito pior do que gastar 20 minutos extras confirmando seu trabalho na garagem.
• O fluido de freio destrói superfícies pintadas quase instantaneamente. Mantenha uma garrafa de água por perto e enxágue imediatamente qualquer derramamento.
• Descarte o fluido de freio residual de maneira adequada – a maioria das lojas de peças automotivas o aceita. Não jogue no ralo ou no lixo; é um material perigoso regulamentado na maioria das regiões.
• Se o veículo tiver ABS, EBD ou distribuição eletrônica de força de frenagem, confirme com o manual de serviço se uma sangria padrão é suficiente ou se uma ferramenta de varredura é necessária para fazer o ciclo do modulador.
• Sempre use macacos adequados para o peso do seu veículo. Um macaco de chão por si só não é um suporte seguro para trabalhar sob um veículo.
• O fluido de freio é levemente tóxico e irritante para a pele. Use luvas e evite contato prolongado com a pele.